|
| Rodage, lubrification, maintenance (1) |
|
| Je pense que la question
a déjà été traitée mais peut-on me dire quel est le meilleur rodage pour un
moteur neuf ? Pratiquement, vous recommandez bien de roder de la même manière dans les deux
sens de fonctionnement ? Pendant combien de temps ? |
|
|
 On
ne répétera jamais assez de roder les machines (dans les deux sens et en leur faisant prendre
des courbes droites et gauches) (...) Comme tous les petits moteurs modernes, il est bon de les avoir fait tourner un peu
au début sinon les paliers gonflent (c´est prévu pour compenser l´usure) et, à terme,
ils peuvent bloquer l´axe. — Sébastien Richet
Chaque
jour (si possible), je fais rouler la machine assez longuement dans les deux sens, à diverses vitesses. La configuration
de ma voie étroite (à l´anglaise) lui permet de virer à gauche et à droite. — Stéphane
Faire
rouler dans chaque sens (en retournant la loco). D´abord à faible vitesse puis par paliers jusqu´à
pleine vitesse. Prendre son temps et vérifier le graissage par le constructeur. — Sébastien
Richet
Faire
ensuite la même manip en charge. Pour ma part je laisse tourner environ 3 heures dans chaque sens en augmentant
la vitesse de 30 % (1re heure) à 80 % par paliers de 30 minutes. — Jean-Marie
Quidet
Je voudrais
relancer le sujet sur le temps de rodage. Plusieurs d´entre vous ont parlé de quelques minutes à un
quart d´heure. Roco, lui, conseille 5 heures pour la rame RGP verte ! Où se trouve le juste milieu ?
— Alain Jeanne
L´avis général est qu´il faut roder une locomotive : environ une demi-heure dans chaque
sens, à différentes allures (ne pas dépasser 80 % de la vitesse maximum), sans wagons, sur
un réseau relativement plat. A vrai dire, je ne fais pas assez rouler mon matériel pour vérifier le
bien-fondé de l´intérêt d´un rodage d´une heure ! Par contre, il est bon de
faire rouler 5 minutes une machine seule avant de la faire tourner plus longtemps avec des wagons. J´ai observé
que cela améliorait la “douceur” du roulement et facilitait le passage de certains aiguillages un peu
“limites” (pour du N). — Jean-Michel Menet
Certaines
mécaniques sont des cauchemars (en particulier cette #&(!?@ de RGP Roco), ou du moins sont compliquées,
et il faut un temps plus long avant que la mécanique ne se mette en place... Et de toute façon, mieux vaut
trop que pas assez ! Si on a le moyen de laisser tourner la bête quelques heures sans surveillance, c´est
parfait (petit circuit d´essai par exemple). On revient une fois, de temps en temps, humer l´atmosphère
(des fois que ça sente “le chaud”), vérifier la lubrification, le bruit, la souplesse... et changer
de sens ! C´est là qu´on voit les défauts éventuels. Et quand on dispose d´un
banc d´essai, y a plus de problème. — Xavier Thiriet
J´ajouterai
que le circuit d´essai sera de préférence exempt de rampe et en forme de “8” de façon
à faire virer la machine dans les deux directions. — Thierry Piffaretti
Le rodage
a plus d´importance qu´on le pense. Le rodage permet la “mise en place” de tous les composants de
la transmission, et dépend des conditions dans lesquelles il se déroule. Si vous attelez de suite une bécane
à une (lourde) rame sur un réseau à fortes rampes et courbes, l´usure de la transmission va
se faire de façon extrême et décalée (on risque de forcer la mécanique, ce qui n´est
jamais bon quand elle est neuve...). Un rodage permet effectivement de déceler une anomalie avant qu´elle
soit destructive (un pignon mal placé qui va entraîner une usure anormale ; par exemple j´ai déjà
vu une 230-G Roco dont tous les pignons sont devenus lisses à cause d´un mauvais montage). Ça ne prend
pas longtemps, et c´est loin d´être inutile. Même si, de plus en plus souvent, les mécaniques
sont testées sérieusement en usine. — Xavier Thiriet
Le fait d´installer un moteur au moyen de RTV (= mastic silicone pour salles de bains) diminue, non seulement
la propagation du bruit dans la structure de la machine, mais aussi le bruit intrinsèque du moteur. En plus c´est
facile à faire, solide... et réversible avec un cutter. — Philippe Moniotte
Un bon
entretien est bien plus important qu´un bon rodage. Je fais toujours tourner mes machines neuves environ 5-10 minutes
à mi-vitesse dans chaque sens, en me disant que les ultimes ajustements mécaniques pourront se faire et que,
s´il y a un problème mécanique ou électrique, il doit apparaître dans les premières
minutes d´utilisation. J´utilise très peu souvent de l´huile (jamais de graisse), toujours en
très petites quantités (pointe d´aiguille). En fait, je fais circuler chaque machine à différentes
allures, et c´est mon oreille qui me dit si tout semble bien aller, ou si un tout petit peu d´huile serait
utile (bruit un peu plus aigu, roulement moins régulier, ralenti moins satisfaisant et plus bruyant...). Attention :
trop d´huile “attire” les poussières, et donc les ennuis. — Jean-Michel
Menet
Certaines
locomotives sont déjà graissées. Fais tourner la bécane à 50 % une à
deux minutes et “sniffe” (pas la moquette!). Si ça sent l´huile, c´est qu´elle a déjà
été huilée. Sinon il serait bon de le faire. Quelques remarques :
1°
Si elle a déjà été huilée, tu peux en ajouter car les constructeurs sont payés
pour faire du bénéfice et une économie d´une goutte d´huile par machine est toujours
une économie !
2° Ne jamais mettre trop d´huile car tu risques
la pollution des zones de contact. L´huile ne nuit généralement pas directement au contact mais favorise
l´agrégation-concrétion des saletés et poussières.
3° Si elle n´a jamais été huilée,
huile-la en plusieurs fois par ajouts progressifs. L´huile (idem pour la graisse) se répartira et le dosage
sera plus juste.
4° S´il s´agit de moteurs de l´Est asiatique,
ils peuvent être équipés de paliers autolubrifiants ou pire (!) anti-usure. Dans ce dernier cas, le
palier gonfle légèrement dans le temps, pour compenser l´usure. Si tu n´utilises pas le moteur
de temps en temps, celui-ci finit par se bloquer définitivement ou presque. (Ça peut se rattraper avec un
tour ou une perceuse en bloquant le moteur et en faisant tourner l´axe mais cela n´est jamais bon car on force
sur toutes les pièces.) Bref, les locos neuves, c´est fait pour rouler !
5° La construction en série dit que des gammes de
tolérances sont appliquées (les fameux modèles du lundi et du vendredi pour les voitures). On est
ou non chanceux ! Un petit calage sera parfois nécessaire surtout après quelques années :
un petit démontage, un recalage léger (amortissement des vibrations), une fixation tout aussi légère
(maintien en position) et un peu de graisse : c´est reparti pour 20 ans ! — Sébastien
Richet
|
|
|
| |
|
J´apporterai une correction. En fait, il y a deux types de lubrifiants utilisés sur nos bécanes :
de la graisse (lub consistant), utile sur les engrenages (vis sans fin et pignons), et de l´huile
(paliers d´essieux, d´engrenages, de moteur, têtes de cardan). En général (dans 9 bécanes
sur 10), le constructeur se contente de déposer une noisette de graisse dans les carters d´engrenage, et
après, au petit bonheur la chance. Donc, faire tourner la bécane 2 minutes, et lui ouvrir les tripes
pour voir ce qu´il en est. En général, il n´y a pas besoin d´en rajouter, mais plutôt
de répartir ce qu´il y a déjà ! Par contre, il est souhaitable d´ajouter quelques
MICRO-gouttes d´huile aux endroits suivants : paliers de vis sans fin (pas la vis elle-même),
têtes de cardan, paliers du moteur, paliers d´essieu. J´INSISTE SUR LE FAIT QUE CELA DOIT ETRE
FAIT PARCIMONIEUSEMENT ! Qu´on ne m´accuse pas d´avoir fait griller un moteur !
Une épingle est tout indiquée, ou un bout de fil métallique. Point trop n´en faut. L´huile
se répand par capillarité. On peut donc même essuyer l´excédent (papier absorbant).
Faire tourner la machine à poste fixe permet de s´assurer de la répartition harmonieuse du gras.
Et évitez d´en balancer sur les roues ! J´utilise personnellement de l´huile de vaseline
et de la graisse silicone. Les produits de marque sont bien sûr plus recommandés (la “graisse
Roco”, sorte d´huile molybdène, m´a l´air pas mal du tout). — Xavier
Thiriet |
J´ai
passé le week-end à faire tourner sur un rond des trains d´essais, faute de réseau sur place,
et histoire quand même de roder mes locos et de faire tourner le matériel. Après quelques heures de
fonctionnement, les voitures type Roco, LS-Model ou Mougel émettaient de curieux “couic couic” en roulant !
Une vraie basse-cour... Les Mougel sont équipées d´essieux à pointe roulant dans des paliers
en laiton. Toutes les autres sont équipées d´essieux à pointe roulant des bogies en plastique
(qui s´étaient remplis d´une fine poussière de plastique limé). Comment remédiez-vous
à cela ? Pour ma part, j´ai mis une goutte d´huile sur chaque pointe, genre huile fine et très
liquide que l´on met dans nos moteurs de locos. Plus de bruits. Mais au demeurant, faut-il quelque chose de plus
épais (genre silicone ou suif) ? L´une de ces graisses peut-elle à terme altérer le plastique
des bogies ou pour le moins la peinture ?... — Christophe Mathieu
Un vieux truc, c´est de la vaseline en tube. Tailler une allumette en pointe ou un cure-dents et en mettre
un peu sur chaque palier. Résultat garanti. Idem pour les engrenages ou les pignons. L´avantage de cette graisse,
c´est qu´on la trouve partout, en supermarché comme en pharmacie. Alors que celle pour nos chers petits
engins, il faut se la procurer à prix d´or chez des revendeurs et encore... quand ils ne sont pas en rupture
de stock. — Henri Mirra
J´ai
mis une goutte d´huile fine sur chaque pointe d´essieu, genre huile et très liquide que l´on met
dans nos moteurs de locos. Plus de bruits. — Crimat Trains
Pourquoi
pas mettre un peu de graphite en poudre très fin ? Ou simplement passer une mine de graphite dans le logement
de l´essieu ? C´est parfois suffisant. — Christophe Beuret
Emplâtre
sur une jambe de bois! Pour les Mougel, métal sur métal, ça se rodera tout seul, avec une micro-goutte
d´huile (le truc de l´allumette est impeccable, on ne fait que lubrifier en surface). Pour les pointes métalliques
tournant dans des paliers-fusées en plastique, s´il y a de la “limaille” de plastique, c´est
que l´axe est mal usiné. A terme, les pointes vont bouffer le plastique ... Résultat : sur un
Eurostar Jouef de mon club (qui tournait beaucoup, 7 jours sur 7), les remorques ne roulaient plus, elles “surfaient”
sur la surface des rails ; il y avait même 2 gorges qui s´étaient creusées dans les
bas de caisse. Cause : les 2 essieux du bogie médian étaient remontés de 2 bons millimètres...
Donc, problème d´usinage, de finition. L´idéal serait de reprendre le polissage des pointes des
axes. Abrasif à l´eau au grain très fin (1000 et plus), pâte à polir et enfin une très
légère lubrification (le graphite marche pas mal, en diminuant les frottements ; l´huile permet
de limiter l´usure). — Xavier Thiriet
Pour
l´huile, pas la peine de prendre celle chez votre marchand préféré à prix d´or.
De l´huile de machine à coudre convient très bien. — Jacques
Au service
après-vente (SAV) de Märklin chez qui j´ai suivi une formation, l´huile de machine à coudre
est totalement bannie car elle est beaucoup trop fluide : elle rentre partout, s´infiltre jusqu´aux balais
et génère des problèmes électriques. Ils préconisent plutôt une bonne huile machine
20SAE. — Pierre Hautefin
Remarque
intéressante sur les graissages mais qui demande une précision : huile machine ? huile moteur de
voiture ? — Michel Canton
Merci
à tous pour vos réponses. Je vais sans doute tester différents produits car mon “petit rond”
de rodage m´en apprend beaucoup. En réalité, voilà bien longtemps que je n´ai plus de
réseau où les trains “tournaient” longuement, ce qui masquait sans doute un certain nombre de problèmes
de roulement et d´usure. Mon truc de l´huile fine (qui doit effectivement s´apparenter à l´huile
fine que l´on trouve pour les machines à coudre) a fait long feu... Ça “couine” de nouveau...
|
Ptitrain 